Три квадратных метра — не приговор
Санузел площадью меньше трёх квадратов — реальность большинства квартир. Ванна, унитаз, раковина, стиральная машина и хоть какое-то хранение — всё это надо втиснуть в крохотное помещение так, чтобы результат не напоминал головоломку. Обычно в таких случаях жертвуют удобством: унитаз ставят впритык к ванне, стиральную машину выносят на кухню, а о раковине вообще забывают.
Но можно подойти иначе. Снять точные размеры, перебрать варианты расстановки и выжать из каждого сантиметра максимум. Самостоятельный ремонт — это ещё и возможность не платить мастерам, чья работа в пересчёте на квадратный метр санузла стоит дороже, чем в любом другом помещении квартиры.
Планировка: сначала модель, потом ремонт
Прежде чем хвататься за перфоратор, стоит перенести замеры помещения в программу — например, в SketchUp. Трёхмерная модель показывает то, что невозможно прикинуть в голове: ширину проходов, высоту установки сантехники, конфликты между дверью и стиральной машиной.
Начинать нужно с самых крупных предметов. Ванна — первая в очереди, потому что она определяет всё остальное. Если в исходной планировке ванна стоит вдоль длинной стены, а на противоположной — унитаз, места для стиральной машины и раковины может попросту не остаться. Разворот ванны на 90 градусов иногда полностью меняет расклад: между унитазом и стиралкой появляется нормальный проход, а над машиной помещается столешница с раковиной.
Ванна или душевая кабина
Душевая кабина выглядит современно, но занимает больше места в ширину — минимум 800 мм против 700 у стандартной ванны. К тому же приличный трап, поддон и стеклянная перегородка стоят дороже ванны, которая, возможно, уже есть. Под ванной удобно провести трубы и организовать хранение. Аварийный перелив страхует от потопа, а любую протечку видно сразу — достаточно заглянуть под бортик. С душевым поддоном так не получится: о том, что он потёк, вы узнаете от соседей снизу.
Компромиссный вариант — укороченная ванна на 140 см. Лечь в ней с вытянутыми ногами не выйдет (для этого нужна 170-я), но принять душ стоя — без проблем. А полноценной ванной можно пользоваться полулёжа, подогнув колени.
Раковина и стиральная машина
Раковина над стиральной машиной — популярный способ сэкономить место. Выглядит аккуратно, но есть нюансы. Такая раковина располагается непривычно высоко — около метра от пола. Производители делают её максимально плоской, а это ухудшает отток воды. Вдобавок к раковине нельзя подойти вплотную — мешает корпус машины. Даже узкая стиралка не спасает: место за ней занимают сифон и сливной шланг.
Более компактный вариант — тумба с небольшой раковиной сбоку от машины. Высота умывания нормальная, вода с локтей не стекает на пол, а стиральная машина стоит вплотную к стене, не отнимая сантиметры у прохода. Над машиной — столешница для мелочей. Электроприборы при этом лучше размещать подальше от ванны.
Демонтаж: самая тяжёлая часть
Когда планировка утверждена, начинается грязная работа. Старая плитка формата 200×300 мм давно вышла из моды, а раскладка с узкими подрезками портит вид. Современный стандарт — 300×600 или 450×900 мм. Крупная плитка под камень или дерево смотрится в маленьком санузле выигрышно: меньше швов — визуально больше пространства.
Плитка, приклеенная только на стену без промазки тыльной стороны, отрывается легко — достаточно поддеть шпателем. Там, где мастер промазал клеем обе поверхности, придётся браться за перфоратор. Сломанные края плитки бывают острыми как бритва, поэтому демонтаж ведётся в спецовке, закрытой обуви и перчатках. Никаких шлёпанцев и шорт.
Старый короб из гипсокартона, скорее всего, придётся разобрать. Если уклон пола или стен был неправильным, под коробом найдётся и сырость, и плесень, и деградировавший от влаги гипс. Натяжной потолок тоже под замену — клей, которым его крепили, со временем портит полотно. На полный демонтаж небольшого санузла уйдёт целый день, плюс полдня на вынос мусора. Физически это самая тяжёлая часть ремонта, после которой всё остальное покажется лёгкой прогулкой.
Выигрываем сантиметры: штробы и перестановка труб
В микросанузле каждый сантиметр решает, поместится сантехника или нет. Ванна длиной 140 см может не войти в проём шириной 130 см по стенам. Решение — неглубокая штроба по периметру. Борт ванны утапливается в стену на пару сантиметров, и она встаёт на место.
Водосчётчики и фильтры часто выпирают из стены на 5–6 см больше, чем канализационная труба. Если развернуть косые фильтры и счётчики, можно отыграть ещё 3 см. А поворот самих труб подачи позволяет задвинуть ванну без подрезки стен.
За инсталляцией подвесного унитаза тоже есть резерв. Если снять слой старой штукатурки до кирпича, рама встанет ближе к стене, а проход перед унитазом расширится. Канализационную трубу в углу можно утопить в стену, выдолбив штробу на 3 см в кирпичную кладку. Эти «мелочи» в сумме дают 7–10 см дополнительной ширины прохода — разницу между «не развернуться» и «вполне комфортно».
Установка ванны и инсталляции
Стальная ванна легче чугунной и заносится в помещение без надрыва. Перед установкой стоит проверить, ровное ли у неё дно — если пузырёк уровня уходит в сторону, вода будет скапливаться не у слива, а в противоположном углу, и там заведётся плесень. Ванну выставляют по лазерному уровню, регулируя ножки.
Инсталляция для подвесного унитаза — конструкция из стальной рамы со встроенным сливным бачком. Всё обслуживание происходит через окно кнопки смыва, а если что-то выйдет из строя, замена возможна без разборки короба. Рама крепится к полу и стене шпильками в шести точках. Дюбели забиваются не в штукатурку (она может сколоться), а прямо в кирпич. Для надёжности отверстия увлажняются и задуваются монтажной пеной перед установкой дюбелей — такой крепёж не вырвать.
Высота центра канализационного отвода — ровно метр от чистового пола. Если сделать выше или ниже, сидеть на унитазе будет неудобно. Ноги не достают до пола или колени задираются слишком высоко — мелочь, которая раздражает каждый день.
Канализация: уклоны, тройники, шумоизоляция
Канализационные трубы диаметром 110 мм прокладываются с уклоном 2 см на метр. Недостаточный уклон — прямой путь к засорам. Перед сборкой уплотнительные резинки смазываются силиконовой смазкой: без неё резина быстро рассыхается, и соединение начинает подтекать.
Тройник нужен обязательно — в канализацию сливаются и унитаз, и ванна, и раковина со стиральной машиной. Идеальный вариант — тройник под 45 градусов, он обеспечивает плавный поток и снижает риск засора. Но если по высоте он не помещается, допустим прямоугольный — главное, чтобы уклон сохранялся.
Для слива ванны и раковины используется труба диаметром 40 мм с уклоном 3 см на метр. Вместо прямого поворота на 90 градусов лучше ставить два колена по 45 — это скругляет угол и предотвращает засоры. Трубы, которые пройдут под ванной, окажутся скрыты от глаз, а их выводы для раковины и стиралки прячутся за тумбой.
Борьба с шумом
Пластиковые канализационные трубы сильно вибрируют и передают звук. Автомобильная виброизоляция на самоклеящейся основе решает проблему: трубы обезжириваются и оклеиваются по всей длине. Чем тяжелее и толще материал, тем лучше эффект. Тройники — самые шумные элементы, их оклеивают в первую очередь. Поверх виброизоляции можно добавить слой вспененного каучука толщиной 10 мм — он дополнительно поглощает звуки воды в трубах. Подробнее о грамотной прокладке канализации, включая наружные участки, читайте в статье о монтаже наружной канализации своими руками.
Соединения труб, которые окажутся замурованы в коробе, дополнительно обматываются сантехническим скотчем — страховка на случай, если резиновое уплотнение со временем ослабнет. Нижнюю часть каждого стыка обматывают особенно тщательно: именно там обычно появляется первая капля.
Водопровод: пайка полипропилена
Пайка полипропиленовых труб — самый доступный способ собрать водопровод. Инструмент стоит недорого, а освоить технику можно за полчаса тренировки на обрезках. Главная ошибка новичков — перегрев: канал заплавляется, и вода через соединение не проходит. Муфту и трубу вставляют в паяльник на 6 секунд (при стандартной температуре 260 °C), затем быстро совмещают до отметки.
Горячая вода — слева, холодная — справа. Легко запомнить: горячая на стороне сердца. Водорозетки смесителя утапливаются в стену так, чтобы выступали на 5 мм от черновой поверхности. После укладки плитки и клея торцы окажутся вровень с облицовкой, а декоративные накладки смесителя лягут без зазора. Расстояние между центрами розеток — строго 150 мм, выставляется по шаблону.
На трубы холодной воды обязательно надевается теплоизоляционная «шубка» из вспененного полиэтилена. При разнице температур на неизолированной трубе выпадает конденсат — а это сырость и плесень внутри короба. Края шубки стягиваются и заклеиваются скотчем, иначе толку от неё не будет. Горячую трубу можно оставить без изоляции — она работает как дополнительный обогрев и снижает влажность за коробом.
Электрика: проводка и розетки
В типовом санузле обычно одна розетка и один светильник. Для полноценного ремонта этого мало. Понадобятся розетки для стиральной машины, полотенцесушителя, фена, подсветки зеркала, вытяжного вентилятора и системы защиты от протечек — итого пять-шесть точек.
Все новые линии запитываются от существующего провода через распаечную коробку, размещённую в зоне ревизионного люка — так к ней всегда будет доступ. Для розеток используется трёхжильный кабель сечением 2,5 мм², для освещения — двухжильный на 1,5 мм². Соединения выполняются на обжимных гильзах с термоусадкой — это надёжнее клеммников и полностью герметично.
Там, где возможно попадание воды, кабель заводится в подрозетник снизу. Даже если соседи зальют сверху, влага не доберётся до контактов. Перед штроблением стен электричество в помещении отключается обязательно — старая проводка может оказаться в непредсказуемых местах. Типичный сюрприз: провод, изогнутый петлёй в шести сантиметрах от потолка — как раз в зону, куда попадает перфоратор при монтаже натяжного потолка. Такие находки стоит фиксировать и запоминать.
Защита от протечек
Система антипротечки — необязательная, но крайне полезная вещь, особенно в многоквартирном доме. В комплект входят датчики (проводные и радио), сервоприводы на краны и управляющий модуль. При попадании воды на датчик краны перекрываются за секунды. За время срабатывания на пол выливается около пяти литров — ведро, не больше. К соседям ничего не уйдёт, и платить за чужой ремонт не придётся.
Сервоприводные краны ставятся сразу после отсечных — на горячую и холодную магистрали. Так система защищает от протечек всё, что установлено дальше: фильтры, счётчики, гибкие подводки, смесители, стиральную машину. Раз в неделю модуль автоматически проворачивает краны на 180 градусов, исключая их закисание при многолетней эксплуатации.
Если гигиенический душ устанавливается без системы антипротечки, это риск: при поломке смесителя вода будет литься непрерывно. С защитой можно не беспокоиться — датчик на полу сработает раньше, чем влага доберётся до порога.
Дополнительная страховка — порожек из обрезков плитки на силиконовый герметик у входа в санузел. Если протечка случится, вода останется внутри помещения и не растечётся по коридору.
Подготовка стен: штукатурка без маячков
Если стены относительно ровные (перепады до 5 мм), можно обойтись без полноценного выравнивания по маячкам. Достаточно заделать ямки и штробы цементной штукатуркой. Гипсовые смеси во влажных помещениях — табу: при намокании гипс разбухает и становится питательной средой для плесени.
Перед нанесением стены грунтуются на два раза. Кирпич впитывает влагу как губка, и без грунтовки штукатурка потеряет воду быстрее, чем наберёт прочность. Садовый распылитель — удобнее кисти в разы. Раствор замешивается максимально жидким, но так, чтобы не сваливался с инструмента. Наносится кельмой, выравнивается широким шпателем — сначала горизонтально, потом вертикально.
Штробы заделываются в два приёма: первый слой — до половины глубины, второй — после подсыхания, через пару часов. Густой раствор для штроб держится лучше жидкого. Если не успели выровнять до схватывания — слегка смочите поверхность водой, и появится дополнительное время. Как избежать типичных ошибок на этапе черновых работ, подробно разобрано в материале про 29 дорогих ошибок в ремонте квартиры.
Каркас короба и ревизионный люк
Трубы и инсталляцию прячут за коробом из гипсокартона на металлическом каркасе. Старый профиль, если он в хорошем состоянии, вполне годится для повторного использования. Двойной профиль — один вложен в другой — даёт прочный угловой элемент, занимающий минимум места.
На обычные участки короба — один слой влагостойкого гипсокартона. В зоне инсталляции, где крепится подвесной унитаз, — обязательно два слоя: прочного и влагостойкого. Динамические нагрузки здесь серьёзные, и одинарный лист их не выдержит.
Ревизионный люк устанавливается так, чтобы через него можно было добраться до всех кранов, счётчиков и соединений. Размер 600×800 мм достаточен для обслуживания. При разметке каркаса учитывайте толщину финишного покрытия: гипсокартон, клей и плитка вместе добавляют около 25 мм.
Что дальше
На черновые работы в микросанузле уходит чуть больше недели, если не торопиться. Спешка здесь — плохой советчик: лучше потратить лишний день сейчас, чем возвращаться к переделкам через год. После завершения чернового этапа санузлом уже можно пользоваться — ванна работает, унитаз смывает, вода течёт куда надо.
Впереди — чистовая отделка: сборка короба, укладка плитки, натяжной потолок, установка раковины и стиральной машины. Если планируете добавить в санузел электрический подогрев пола, загляните в пошаговый разбор монтажа нагревательных матов — он пригодится и для ванной комнаты. А полный цикл чистовой отделки того же санузла — от штукатурки до затирки швов — описан в отдельном материале.
Маленький санузел требует больше внимания к деталям, чем просторный. Зато и результат приносит больше удовлетворения: когда в трёх квадратных метрах помещается всё необходимое и ничто не мешает — это маленькая победа, одержанная собственными руками.
